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Jun 06, 2023

All'interno del movimento per far rivivere le varietà di uva dimenticate

As a means of fighting climate change and preserving history, producers across

Come mezzo per combattere il cambiamento climatico e preservare la storia, i produttori di tutta Europa stanno facendo rivivere varietà di uva che non sono mai state coltivate per la produzione moderna e commerciale di vino

scritto da Jessica Dupuy

pubblicato l'8 giugno 2023

All'inizio degli anni '80, Miguel A. Torres dell'azienda vinicola Familia Torres iniziò a pubblicare annunci pubblicitari annuali su giornali e riviste locali in tutta la sua regione natale, la Catalogna, in Spagna. Gli annunci invitavano chiunque fosse a conoscenza di viti non identificate che potevano crescere nelle campagne o nei villaggi a contattare l'azienda vinicola. L'invito aperto lancerebbe ufficialmente un progetto di oltre 30 anni volto a ripristinare i vitigni ancestrali della Catalogna, molti dei quali erano andati perduti a causa della fillossera alla fine del XIX secolo.

Ogni anno l'azienda riceveva alcune chiamate in risposta. Nel corso degli anni, la famiglia ha recuperato e studiato più di 54 varietà, molte delle quali sono state coltivate nei vigneti della biblioteca di Familia Torres per studiarne la qualità e la vitalità a lungo termine. Mentre il progetto continua, tre di queste varietà ancestrali sono diventate varietà monovarietali nel portfolio Torres, tra cui Forcada, un'uva bianca scoperta ai piedi dei Monti Roca Forcada; Gonfaus, una varietà rossa a bassa resa con frutta rossa e nera concentrata e sfumature speziate; e Pirene, il cosiddetto "Pinot Nero della Catalogna", così chiamato per la sua scoperta originale vicino ai Pirenei.

Il progetto è nato come mezzo per preservare varietà dimenticate, ma nel 2000 la famiglia ha spostato la sua attenzione verso il cambiamento climatico. Invece di selezionare varietà di altissima qualità, iniziarono a cercare varietà con il potenziale di adattarsi al cambiamento climatico.

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"Stavamo cercando uve che potessero raggiungere una buona acidità e anche raggiungere la maturità più tardi rispetto ad altre", afferma Mireia Torres Maczassek, direttrice della conoscenza e dell'innovazione di Familia Torres, e figlia di Miguel. "Con il cambiamento climatico, non possiamo guardare solo a una soluzione. Il potenziale di altre varietà che si adattano naturalmente bene alla Catalogna è una componente che possiamo affrontare".

Torres non è solo. Nelle regioni storiche europee, i produttori hanno fatto rivivere varietà che erano quasi perdute. L’Istituto Catalano della Vite e del Vino e l’Istituto di Ricerca e Tecnologia Agroalimentare in Spagna stanno entrambi conducendo studi sulle varietà ancestrali. Più a sud, a Jerez, il Consejo Regulador della DO Jerez-Xérès-Sherry ora consente ufficialmente l'utilizzo di sei vitigni bianchi pre-fillossera autoctoni della regione: Beba, Cañocazo, Mantúo Castellano, Mantúo de Pilas, Perruno e Vigiriega, insieme a Palomino, Moscatel e Pedro Ximénez.

Gran parte di questa rinascita deriva dal desiderio di preservare la storia di una regione, ma molti guardano anche a queste varietà dimenticate come un potenziale modo per combattere il cambiamento climatico. In più di un modo, questi vitigni ancestrali aiutano i produttori a guardare al passato per garantirsi un futuro.

Preservare il patrimonio regionale è l'obiettivo centrale di Matteo Bisol e del suo marchio di vino Venissa. Originario di Valdobbiadene, dove la sua famiglia è nota per i marchi di Prosecco Bisol e Jeio, Matteo porta avanti la produzione del vitigno autoctono a bacca bianca Dorona di Venezia.

La Dorona è stata coltivata per secoli fino a quando non si è quasi estinta dopo una grande alluvione nel 1966. L'uva è originaria delle isole di Mazzorbo, Burano e Torcello nella Laguna Veneziana a est della città costiera. Nel 2002, il padre di Bisol, Gianluca, ritrova in un giardino privato 88 selezioni di vitigni della varietà dimenticata. La sua capacità di prosperare in terreni poco profondi, dove l'acqua salata del mare si trova appena un metro sotto la superficie, è il segno distintivo di questa cosiddetta "uva d'oro" di Venezia.

"Sebbene facciano parte della cultura veneziana, queste isole hanno un proprio patrimonio diverso da quello della città di Venezia", ​​afferma Bisol, che osserva che prima che esistessero i motoscafi, remare verso la terraferma per i rifornimenti richiedeva fino a tre ore. "Le persone che vivevano sulle isole avevano le proprie industrie di pesca, agricoltura e vino per sopravvivere. Quando abbiamo trovato questa varietà che è unica solo in questo luogo, eravamo determinati a mantenerla in vita."